Rower elektryczny vs samochód – porównanie kosztów, wady i zalety, przepisy i wiele innych

Witam serdecznie.

Ten artykuł ma za zadanie pokazać rowery elektryczne jako ciekawą i tańszą alternatywę do podróżowania po coraz bardziej zakorkowanych ulicach miast. Zwlaszcza, że koszty użytkowania pojazdu spalinowego są wysokie. Prawdą jest, iż obecnie ciężko jest funkcjonować bez samochodu osobowego – no chyba, że ktoś mieszka w centrum miasta i ma wszędzie blisko – bo czasem potrzeba np. przewieźć coś większego i cięższego, pojechać w dalszą drogę np. 200-300 km lub gdy jest kiepska pogoda itp. Ale w większości czasu taki ebike z dużym powodzeniem zastępuje auto i jego użytkowanie jest sporo tańsze.

Spis treści:

1. Mój rower elektryczny – ebike
2. Ile kosztuje zbudowanie ebika?
3. Gdzie kupować zestawy do konwersji roweru na ebika?
4. Rower elektryczny, a przepisy prawne
5. Rower elektryczny – strój i bezpieczeństwo
6. Rower elektryczny kontra samochód – wady i zalety
7. Rower elektryczny kontra samochód – porównanie kosztów użytkowania

1) Mój rower elektryczny – ebike

Jeśli jesteście zainteresowani przerobieniem/konwersją swojego roweru na elektryczny, to zapraszam do kontaktu z ludźmi na grupach o ebikach, którzy się tym zajmują na codzień:

Mój ebike może się pochwalić silnikiem bez przekładniowym w tylnym kole o mocy ciągłej 500W i maksymalnej chwilowej 1000W (1kW). Do tego posiada dość małą baterię bidonową, która ma 52 ogniwa 18650 LG MH1 48V 13s 4p o pojemności 3200 mAh każde. Takie połączenie daje jadąc na samej manetce gazu bez pedałowania dystans ok 30-31 km drogi i prędkość maksymalną 40-41 km/h na płaskim odcinku drogi w dobrych warunkach wietrznych i masie kierowcy 65 kg – czyli wiatr na poziomie 1-2 ms. Natomiast odkręcona manetka gazu na max + pedałowanie zwiększa dystans do ok 35-36 km trasy.

W moim rowerze można by było wykonać większą baterię pod zabudowę, wtedy by weszło ok 80 sztuk ogniw zamiast obecnych 52 sztuk. Wtedy przy tym samym silniku zasięg jazdy by wzrósł do ok 45 km jadąc 40-41 km/h na samej manetce lub 50 km manetka na full + pedałowanie. 

Poza przerabianiem standardowych rowerów na ebiki, są jeszcze rowery elektryczne o dużej mocy, dużym zasięgu przejechanej drogi na jednym ładowaniu, wysokiej prędkości maksymalnej od 60 do nawet 120 km/h i o imponującym przyspieszeniu pokroju sportowych samochodów! Są to ebiki tzw. Falcony, Sparki, Kariwy, Vectory. Ich nazwa wzięła się od nazwy producenta ramy. 

Niestety rowery na ramach typu Falcon z dużymi bateriami po 300-450 sztuk ogniw, to spory wydatek, bo najmniej ok 15-16 tys zł, ale w dalszej części tego artykułu dowiecie się, że wbrew pozorom dość szybko ta inwestycja się zwróci.

2) Ile kosztuje zbudowanie ebika?

Jeśli chcecie dobrej klasy ebika do komfortowej i długiej jazdy, to najlepszym wyborem jest zakup jednego z poniższych rowerów z Full amortyzacją (przód i tył) oraz na kołach max 26 cali – im większe koła w e-biku, tym silnik bardziej się męczy przy ruszaniu z miejsca i podczas jazdy pod górę. Pamiętajcie także, by tylny wahacz nie był pod sztywną oś – bo nie zamontujecie silnika  w tylnym kole.

Dobrej klasy rowery pod przeróbkę na elektryka:

1. rower Kona Stinky, Kona Coiler
2. rower Giant Trance
3. rower Scott Genius
4. rower Cube AMS

Powyższe rowery mają mocniejsze konstrukcje ramy i tylnego wahacza, gdyż są to sprzęty do jazdy terenowej np. enduro/MTB lub downhill. A co za tym idzie lepiej się nadają do jazdy z silnikami o mocy np. 2-3 kW max! Poniżej przykładowe konstrukcje:

Zestaw jaki zastosowałem w moim ebiku:

• zestaw Mxus S-1000R (silnik zapleciony we wzmocnioną obręcz na 36 szprych o grubości 2,6 mm, wyświetlacz, manetka gazu, kable) 1200 zł
  akumulator z 52 ogniw 18650 litowo-jonowych LG MH1 13s 4p 48V 3200mAh: 750 zł  
• obudowa na akumulator: 170 zł
• ładowarka 4A 48V: 150 zł lub ładowarka 6A 48V: 350 zł                                                      ładowanie 6A także jest bezpieczne w przypadku tej baterii, gdy jej temp w czasie ładowania jest poniżej 40-45C – co można sprawdzić pirometrem (laserowy termometr) lub najlepiej kamerą termowizyjną – i gdy ilość Amper na pojedyncze ogniwo w pakiecie nie przekracza 2A w przypadku baterii o standardowym prądzie rozładowania. A dla ogniw wysokoprądowych, to może być nawet 3A na ogniwo w ładowaniu pod warunkiem, że temp baterii jest poniżej 40C. np. Mam baterię 13s 4p, czyli  ładowarka    6A/4p= 1,5 A na pojedyncze ogniwo w pakiecie.  Niestety w przypadku ładowania prądem 6A bidonu 13s 4p z czasem możliwe, iż będzie trzeba było wymienić gniazdo ładowania w akumulatorze, bo może się szybciej zniszczyć/zużyć przez większy prąd.
• sterownik do akumulatora 20A: 150 zł
• koszt malowania obudowy akumulatora na zielono: 100 zł
• 2 szt podkładki stalowe nierdzewne szerokie – te co dostajecie w standardzie są słabej jakości: ok 10 zł
• 2 szt nakrętki samochodowe anty-obrotowe stalowe, ocynkowane do zakręcenia tylnego koła – te co dostajecie w standardzie są słabej jakości, które po kilku odkręceniach i przykręceniach koła się wyrabiają od klucza: 10 zł       
• 2 szt szersze opony – no chyba, że Wasz rower już takowe opony ma, czyli 2.35; 2.40 lub 2.50 – koszt ok 100zł za 2 opony nowe 
• jeśli wybieracie obręcz wzmacnianą typu Dartmoor Fortess V2, czyli przystosowaną do szerokich opon, to dochodzi koszt ok 100zł + koszt zaplecenia silnika w obręcz i koszt wycentrowania koła ok 60zł                                        

Zarówno podkładki jak i nakrętki stalowe nierdzewne kupicie w marketach budowlanych lub w typowych sklepach z takimi rzeczami.

RAZEM: 2700 zł lub 3000 zł – w zależności od zastosowanych obręczy do kół i opon

Powyższy zestaw pozwala na następujące osiągi przy kierowcy o wadze ok 65 kg i w dobrych warunkach pogodowych:

1. prędkość max 40-42 km/h na prostej drodze
2. ok 30 km drogi – na jednym ładowaniu gdy bateria jest pełna jadąc z prędkością 40-42 km/h
3. czas ładowania baterii od 1-2% do pełna ładowarka 3A: ok 4,5h
4. czas ładowania baterii od 1-2% do pełna ładowarka 4A: ok 4h
5. czas ładowania baterii od 1-2% do pełna ładowarka 6A: ok 3h

Dla osób o wadze ponad 70 kg zalecany jest zestaw z silnikiem S1300W i odpowiednio duża do tego bateria – najlepiej wykonana na zamówienie pod dany wymiar ramy albo bidonowa 65 ogniw. Dzięki temu wejdzie odpowiednia ilość ogniw potrzebna do zasilenia takiego zestawu. Jeśli jesteście zainteresowani wykonaniem baterii pod wymiar ramy, to zapraszam do kontaktu z tą firmą.

Dobrze dobrany akumulator pod dany zestaw elektryczny (silnik i sterownik) pozwala na bezproblemowe użytkowanie w okresie ok 5-7 lat – wszystko zależy od tego jak dużo km się jeździ, po jakim terenie oraz czy prawidłowo dbacie o akumulator – zwłaszcza zimą. Akumulator litowo-jonowy nie może być przetrzymywany w temperaturze poniżej 0C, gdyż ulegnie szybkiej degradacji. Tak więc gdy nie macie wyjmowanej baterii, to rower na zimę trzeba schować do ogrzewanego pomieszczenia lub zastosować np. koc grzewczy, czyli przykryć nim ramę z baterią i włączyć ogrzewanie.

3) Gdzie kupować zestawy do konwersji roweru na ebika?

Na poniższych stronach możecie kupić gotowe zestawy do konwersji roweru na ebika. Pozostaje jeszcze kwestia zamontowania zestawu do waszego roweru. Można to samemu zrobić albo dać do jakiegoś sklepu rowerowego w waszym miejscu zamieszkania, albo innego fachowca.

1. Baterie robione pod wymiar konkretnej ramy – najlepsza opcja, gdy chcemy mieć duży zasięg na jednym ładowaniu oraz gdy dajemy mocny silnik: http://elektro-bikes.pl/
2. Części do ebików, silniki, sterowniki i akumulatory: www.nexun.pl/
3. www.maxev.pl ;  www.mgvolt.pl/ ; www.vectorebike.com/ ; www.rowerowy-sklep.eu/
4. Wykonywanie ram i akumulatorów dla mocnych ebików typu Falcon, Spark:  
5. https://falconroweryelektryczne.pl/

4) Rower elektryczny a przepisy prawne

Niestety nie da się realnie zarejestrować roweru elektrycznego w Polsce o mocy większej niż ustalone przez Unię Europejską śmieszne 250W mocy ciągłej i prędkości max 25 km/h. Jakby ktoś chciał zarejestrować ebika, to można to zrobić jedynie w Ministerstwie Infrastruktury Transportu Drogowego w Warszawie. Jednak jest to droga sprawa i nieopłacalna. 

A więc zdaniem UE, im bez wspomagania elektrycznego wolno jeździć legalnie z taką prędkością, a użytkownikom ebików już nie…?! Proponuje, by urzędnicy UE rąbnęli się porządnie w swoje puste głowy, pili mniej alkoholu, to może przypadkiem rozum im powróci… – choć osobiście w to wątpię patrząc jakimi pierdołami się często zajmują np. zajmują się określaniem, czy dany owoc jest warzywem, czy owocem albo określają wymiary dla banana w jakich może być on sprzedawany, a w jakich już niestety nie! Nie wierzycie?! To sobie poczytajcie co te żałosne darmozjady wyprawiają! 

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy macie rower elektryczny, który ma większą moc ciągłą niż 4kW i rozwija prędkość max wyższą niż 45 km/h, ponieważ nie jest on w świetle obowiązującego prawa motorowerem, ani tym bardziej motocyklem! Moim zdaniem od mocy 5-10 kW i prędkości max od 45-80 km/h powinien być to motorower z obowiązkowym OC, z wymaganym prawkiem A1 lub kat B, do tego: obowiązkowa jazda w kasku pełnym typu Full Face i obowiązkowa rejestracja. Oczywiście posiadanie prawa jazdy niestety nie spowoduje, że co niektórym przybędzie rozumu w kierowaniu danymi pojazdami…

Pamiętajcie także, by nie jeździć po 60-80 km/h ebikiem po drodze dla rowerów, gdyż wtedy policja może się do Was przyczepić i dać mandat, bo na drogach rowerowych w Polsce obowiązuje ograniczenie 25-30 km/h. Wyższe prędkości to tylko na drogę asfaltową, czy na boczne drogi gruntowe/żwirowe.

Rower elektryczny w świetle obecnych przepisów UE:

• moc ciągła silnika max 250 W
• wspomaganie pedałowania do 25 km/h
• silnik załącza się tylko poprzez rozpoczęcie pedałowania – bez manetki gazu
• nie jest szerszy niż 0,9 m
• kierowca musi posiadać kask ochronny na głowę

Motorower w świetle obecnych przepisów polskich i UE:

• moc ciągła max 4 kW
• prędkość maksymalna max 45 km/h
• potrzebne: prawo jazdy AM lub ukończone 18 lat
• kierowca musi posiadać kask ochronny na głowę

A więc nasuwa się pytanie, skoro przepisy są takie dziwne i sprzeczne, to czy wolno jeździć ebikami?

Oczywiście, że wolno, ale nie należy szarżować tam gdzie warunki na to nie pozwalają np. w mieście, by nie rzucać się za bardzo w oczy patrolom policji. Natomiast poza miastem, czy w lesie droga wolna, ale też w granicach rozsądku oczywiście, by nie zrobić sobie ani osobom postronnym krzywdy.

Ja jeżdżę swoim ebikiem od 1 kwietnia 2018 roku i często mijałem policyjne patrole drogowe i jak na razie policja się mnie nie czepiała. Dla nich to też jest pewna nowość i dopóki kierowcy ebików jeżdżą rozsądnie i nie stwarzają zagrożenia dla innych, to nie powinno być problemu. Pomocne w tej kwestii może być poniższe pismo jakie dostałem z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Częstochowa. 

Dlatego pamiętajcie, by uważać na innych uczestników ruchu i jeździjcie ostrożnie, by nikomu nic złego się nie stało. 

5) Rower elektryczny – strój i bezpieczeństwo

Posiadając rower elektryczny, czy to o stosunkowo niewielkiej mocy aż po wypasione i bardzo szybkie konstrukcje, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Polecam stosowanie kasków pełnych typu Full Face, gdyż one w przeciwieństwie do zwyczajnych rowerowych stanowią znacznie lepszą ochronę dla naszej głowy i szczęki. Prawdą jest, że jest w nich cieplnej zwłaszcza latem, ale chyba nasze bezpieczeństwo powinno być ważniejsze… Jeżdżąc na ebiku w chłodne dni ubierzcie się grubiej, bo im szybciej jedziemy, tym odczuwalny chłód będzie większy.

Do tego bardzo ważne są też ochraniacze na wrażliwe miejsca jak np. kolana, piszczele łokcie oraz do tego rękawice z ochraniaczami na kostki dłoni. Te wszystkie elementy sprawią, że podczas upadku nie będziemy mieli skóry zdartej do kości albo do mięsa, co nie jest ani przyjemne i do tego mocno bolesne. Pamiętajcie, żeby nie kupować najtańszych ochraniaczy za 50-60 zł, gdyż ich jakość i komfort  użytkowania jest niestety słaby. Do tego przy pierwszym poważniejszym upadku potrafią się one rozwalić i znów będzie trzeba kupić nowe, więc lepiej od razu wydać więcej, ale kupić produkt dobrej jakości.

Dobrej jakości ochraniacze na kolana i  piszczele kosztują ok 200zł, z kolei na łokcie ok 150 zł. Tańsze są z kolej rękawiczki, gdyż dobre letnie kupimy za ok 100zł, a cieplejsze najlepiej typowo motocyklowe na jesień/zimę za ok 120zł. Ja używam poniższych ochraniaczy – jeśli ktoś z Was jest ciekawy:

1. Rękawice letnie na MOTOR QUAD CROSS ENDURO motocyklowe ok 50zł 
2. Rękawice na jesień-zimę motocyklowe Ispido ok 130zł – w tej samej cenie są, co zimowe narciarskie, ale te na motor są lepszej jakości – bardziej wytrzymałe i mają ochraniacze na kostki
3. Ochraniacze kolan i piszczeli X-Factor ok 200zł
4. Ochraniacze łokci Bluegrass Big Horn ok 170zł
5. kask Monster Energy Downhill ok 600zł
6. kask zjazdowy O’Neal ok 450zł

Z kolei na chłodniejsze pory polecam spodnie długie typowo motocyklowe, które mają wbudowany ochraniacz na kość udową:

1. Spodnie turystyczne Adrenaline Soldier black ok 300zł
2. kominiarka narciarska Viking ok 50zł
3. rękawice turystyczne MACNA Atom RTX – na zimę podgrzewane elektrycznie rękawice ok. 700zł

Obecnie, zgodnie z dyrektywą UE ze stycznia 2017 każdy kierowca ebika powinien posiadać kask na głowę i tą kwestie zdecydowanie popieram. Ja bym dodał do tego obowiązek stosowanie ochraniaczy powyższych o jakich pisałem. 

Wszystko jest fajnie dopóki się nie przewrócicie, a potem się okazuje, że ochraniacze by się przydały… Zwłaszcza, że wytrzymają Wam one co najmniej 3-5 lat – w zależności oczywiście od tego, kto ile kilometrów w danym roku pokonuje i jak jeździ – czy często zalicza glebę itp. – wiem to z własnego doświadczenia 😉 Z kolei kask powinien wytrzymać nawet i z 5-6 lat. Mój obecny ma już 4 lata.

6) Rower elektryczny vs samochód spalinowy- wady i zalety

Rower elektryczny – zalety:

1. niewielki koszt przejechania danej trasy: 100 km drogi w zależności od mocy silnika, stylu jazdy i warunków atmosferycznych kosztuje ok 0,60-1,00 zł brutto. Z kolei w przypadku mocniejszych ebików np. 4-5 kW, koszt pokaniana 100km, to ok. 2,50-3,00zł
2. nie ma problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego w mieście – wystarczy jakiś znak drogowy, lampa drogowa, czy jakaś dobrze osadzona barierka
3. za parkowanie roweru póki co nie trzeba płacić jak za parkowanie samochodu
4. oszczędność czasu i energii – dzięki wspomaganiu elektrycznemu możemy dojechać w dane miejsce znacznie szybciej niż na tradycyjnym rowerze i jednocześnie przy mniejszym zmęczeniu. Dodatkowo w godzinach szczytu w miastach da się pokonać daną trasę na ebiku szybciej niż samochodem
5. kwestie prestiżowe – jadąc ebikiem bardzo często napotkani na trasie ludzie pytają mnie co to jest za rower, gdyż  zdecydowana większość osób o tym nie słyszała, a tym bardziej nie widziała na żywo. Tak więc występuje bardzo często tzw. efekt WOW – co to za pojazd…
6. koszt zakupu i eksploatacji roweru elektrycznego względem zakupu samochodu jest znacznie niższy
7. rowery elektryczne mniej tracą na wartości niż samochody np. nowy rower MTB Full kupiony za 5 tys, po 5 latach sprzedamy za ok. 3 tysiące, a auto kupione za np. 20 tys zł, po 5 latach sprzeda się za ok 10-12 tys zł – w zależności od stanu i przebiegu
8. rowerem elektrycznym wjedziecie praktycznie wszędzie, a samochodem, czy motorem spalinowym już nie bardzo np. po lesie legalnie bez problemu można śmigać na ebikach, a motorami spalinowymi już nie bardzo i narażacie się na mandat od policji, czy straży leśnej. A to dlatego, że spalinowe pojazdy mocno hałasują, więc straszycie zwierzynę i do tego trują środowisko spalinami
9. jadąc na ebiku tak samo mocno idzie się zmęczyć jak na zwykłym rowerze – zwłaszcza w terenie – wszystko zależy od wybranego trybu wspomagania. Do tego wdychamy świeże powietrze gdy jedziemy np. przez las, a samochodem już niestety nie.
10. Dzięki wspomaganiu elektrycznemu jesteśmy w stanie przejechać większy dystans niż na rowerze tradycyjnym bez silnika i baterii. Przede wszystkim dlatego, że ilość sił/energii danego rowerzysty jest jak wiadomo ograniczona np. na ebiku przejedziemy 100 km drogi, a bez wspomagania elektrycznego tylko 50 km przy podobnym zmęczeniu…
11. Dzięki silnikowi i baterii w rowerze, osoby z nadwagą lub z jakimiś innymi problemami zdrowotnymi, które do tej pory nie mogły jeździć zwykłym rowerem, teraz w końcu mogą!

Rower elektryczny – wady:

Poniższe wady dla jednych będą wadami, a dla innych nie – kwestia dyskusyjna, ale sprawiedliwe podejście do tematu wymagało podania tychże wad ebika.

1. gdy pogoda jest mocno niekorzystna np. pada mocno deszcz, wieje silny wiatr, jest burza, obficie pada śnieg, czy jest ślisko na drodze itp, to komfort jazdy na ebiku znacząco spada i większość osób sobie jazdę odpuszcza, co jest jak najbardziej zrozumiałe – oczywiście są wyjątki – czyli prawdziwi twardziele…
2. na ebiku nie przewieziemy zbyt dużego i ciężkiego ładunku jak samochodem
3. jazda samochodem jest bezpieczniejsza, gdyż chroni nas karoseria, czyli tzw. strefa zgniotu, a w ebiku tego nie ma. Dlatego ważne jest, aby mieć na sobie ochraniacze, kask pełny typu Full Face i/lub zbroję motocyklową
4. na ebiku mniejszy jest dystans całkowity drogi jaką możemy pokonać w porównaniu do samochodu osobowego – największe zasięgi mają ebiki typu Falcon, spark, Kariwa – max ok. 300 km przy prędkości jazdy 30-40 km/h, oczywiście w zależności od masy kierowcy, warunków atmosferycznych, rodzaju pokonywanej trasy itp.
5. na rower nie zabierzemy żadnego pasażera, a do samochodu jak najbardziej
6. po zamontowaniu zestawu elektrycznego do zwykłego roweru, wzrasta o ok 7-10 kg jego masa całkowita. Niestety nie ma nic za darmo i nowe części swoje ważą. Dlatego też miejcie to na uwadze, gdy będziecie chcieli wnosić ebika na 2-3 piętro lub wyżej w bloku, czy w wieżowcu.

Co do zalet i wad samochodu osobowego, to wystarczy odwrócić sobie powyższe cechy, czyli wady ebika będą zaletami samochodu itp.

7) Rower elektryczny vs samochód spalinowy – porównanie kosztów użytkowania

Na tej oto stronie macie całkiem wygodny kalkulator, gdzie po wpisaniu danych wartości możecie sobie na szybko policzyć koszty auta kontra ebike.

Podane poniżej wartości i wydatki są to średnie jakie przyjąłem dla pokazania pewnych kwestii. Niektóre z nich są lekko zawyżone np. koszt 1L paliwa. W zależności od stylu jazdy i długości trasy jakie pokonujemy, będą one oczywiście inne.

W poniższych wydatkach użytkowania nie ująłem jedynie kosztów wymiany/naprawy gdy jakaś część nam się w ebiku, czy w samochodzie popsuje. Generalnie ciężko jest to jakoś dokładnie oszacować, ale koszty części do samochodu są najczęściej wyższe niż do ebika, zwłaszcza o stosunkowo małej mocy.

Rower elektryczny o mocy max 1,5 kW – standardowe wydatki:

1. raz do roku wymiana klocków hamulcowych – koszt wymiany na klocki metaliczne na przód i tył, to ok 60zł
2. raz do roku wymiana opony tylnej – z racji silnika zamontowanego w tylnym kole, opona szybciej się zużywa przez większe obciążenia – koszt za sztukę ok 60zł
3. 2-3 razy do roku zdarzy się złapać gumę, najlepiej wtedy wymienić dętkę – koszt nowej dętki to ok. 20zł, czyli za 2-3 sztuki 40-60 zł
4. co 90-100 km należy psiknąć smarem golenie amortyzatorów oraz wszelkie inne ruchome elementy w ramie np. tylny wahacz itp., do tego celu polecam smar Brunox 400 ml lub dowolny sprawdzony inny – koszt ok 30zł – wystarczy Wam na 1-2 lata w zależności od ilości przejechanych kilometrów
5. co 90-100 km gdy jeździmy w suchych warunkach zaleca się smarowanie łańcucha – tutaj też polecam smar Brunox 400ml lub dowolny sprawdzony inny, jego koszt to ok 40zł – wystarczy Wam na 1-2 lata w zależności od ilości pokonywanych rocznie kilometrów
6. raz do roku przegląd stanu technicznego całego roweru – koszt ok 100zł
7. średnio co 150-200h pracy amortyzatorów, czyli raz na rok lub co 2 lata (zależy jak dużo jeździmy) zaleca się przeprowadzić pełny serwis amortyzatorów – koszt to ok 300zł za 2 szt, więc przyjmijmy 150zł na rok dla potrzeb liczeniowych
8. koszt ubezpieczenia OC rowerzysty od odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie kolizji na rok- pakiet podstawowy, ok 150zł

Rocznie trzeba wydać na użytkowanie średniej mocy ebika ok. 655 zł, bo: 60+60+60+30+40+100+150+150= 655 zł – do tego dochodzą jeszcze koszty za prąd na ładowanie akumulatora.

Rower elektryczny o mocy od 3-5 kW – standardowe wydatki:

1. jeśli macie regeneracyjne hamowania założone, to wtedy zużycie klocków hamulcowych jest 2-3 razy mniejsze niż gdy go nie ma – konieczna jest wymiana 2-3 razy w roku klocków w zależności do stylu jazdy i ilości przejechanych kilometrów – koszt wymiany klocków do hamulcach 4 tłoczkowych na przód i tył łącznie, to ok 120zł *2= 240 zł
2. raz na rok wymiana płynu hamulcowego w hamulcach – koszt ok. 60zł
3. raz na 3-4 lata wymiana opony motocyklowej tylnej – z racji silnika zamontowanego w tylnym kole, opona się szybciej zużywa przez większe obciążenia – koszt, to ok 120 zł, czyli 120/3= 40zł na rok
4. 2-3 razy do roku zdarzy się złapać gumę, najlepiej wtedy wymienić dętkę – koszt nowej dętki to 20-30zł, czyli przyjmijmy 60 zł
5. co 90-100 km należy psiknąć smarem golenie amortyzatorów, do tego celu polecam smar Brunox 400ml, koszt ok 30 zł – wystarczy Wam na 1-2 lata w zależności od ilości przejechanych kilometrów
6. co 90-100 km gdy jeździmy w suchych warunkach zaleca się smarowanie łańcucha – tutaj też polecam smar Brunox 400ml, jego koszt to ok 40 zł – wystarczy Wam na 1-2 lata w zależności od ilości pokonywanych rocznie kilometrów
7. w zależności od ilości przejechanych kilometrów oraz od stylu jazdy, raz na rok lub co 2 lata zaleca się przeprowadzić pełny serwis amortyzatorów – koszt to ok 300 zł, więc przyjmijmy 150 zł na rok dla potrzeb liczeniowych
8. koszt ubezpieczenia OC na moto-rower/motocykl od odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie kolizji na rok – ok 200 zł

Rocznie trzeba wydać na użytkowanie średniej mocy ebika ok. 970 zł, bo: 240+60+40+60+30+40+150+150+200= 970 zł – do tego dochodzą jeszcze koszty za prąd na ładowanie akumulatora.

Samochód – standardowe wydatki:

1. co 4 lata wymiana akumulatora – koszt ok 250 zł / 4 = 62,5 zł – na rok
2. co ok 35-40 tysięcy kilometrów wymiana klocków hamulcowych – czasem i szybciej – to zależy od stylu jazdy – koszt oryginalnych za komplet wynosi ok 300 zł / 4 = 75 zł na rok
3. co 50-60 tys km lub co 5 lat wymiana opon letnich i zimowych – koszt obu kompletów w zależności od wielkości kół i jakości opon jest inny, ale przyjmijmy dla uproszczenia, że wyniesie on, za dobrej jakości 2 zestawy opon minimum klasy średniej ok 2600 zł / 5 lat =  520 zł – na rok
4. co 10-11 tys km lub raz w roku wymiana oleju silnikowego + wymiana filtra oleju-  koszt ok. 200 zł na rok
5. płyn do spryskiwaczy –  ok 6-7 sztuk po 5L na rok – ok. 100 zł na rok
6. raz na rok odgrzybianie, sprawdzanie szczelności oraz wymiana czynnika chłodzącego – koszt ok 150 zł
7. koszt roczny ubezpieczenia OC, to ok 600 zł i drugie 600 zł na AC ponieważ rozpatrujemy tutaj dość wartościowy samochód w kwocie 20 tys PLN.
8. średnio raz na 2 lata wymiana 4 klocków hamulcowych ok. 500 zł, czyli 250zl na rok
9. średnio raz na 2 lata wymiana tarczy hamulcowych – czyli 4 sztuki, średni koszt takich tarcz za komplet wynosi ok. 600 zł, czyli ok. 300 zł na rok
10. średnio raz na rok wymiana wycieraczek od szyby przedniej, czyli koszt ok 50 zł
11. średnio raz na 2 lata wymiana przednich żarówek w światłach, czyli koszt wymiany wszystkich, to jakieś ok. 200 zł, czyli ok. 100 zł na rok
12. typowe starzenie się pojazdu. Czy się jeździ czy nie, blachy rdzewieją, gumy, węże, uszczelki parcieją itp. Gdy kupimy nowe auto z salonu np. za 60 tys zł, to po 5 latach jego wartość spadnie aż o połowę! Czyli wychodzi średnio 6 tys zł spadku wartości auta co rok!

Rocznie trzeba wydać na użytkowanie średniej klasy samochodu osobowego ok. 3007,5 zł, bo: 62,5+75+520+200+100+150+1200+250+300+50+100 = 3007,5 zł – do tego dochodzą jeszcze koszty za paliwo.

W tabeli poniżej będę stosował skrótowe nazwy po to, aby wszystkie wartości się zmieściły. Dlatego poniżej podam oznaczenia, byście wiedzieli co jest co:

ebike 1kW: rower elektryczny: moc silnika 1000W, Vmax: 40-45 km/h

ebike 5kW: rower elektryczny: moc silnika 5000W, Vmax: 70-80 km/h Auto1: samochód 1: moc silnika: 90 KM, Vmax: 160 km/h, spalanie 6L/100km

Auto2: samochód 2: moc silnika: 120 KM, Vmax: 180 km/h, spalanie 7L/100km

Auto3: samochód 3: moc silnika: 160 KM, Vmax: 220 km/h, spalanie 8L/100km

Obliczenia w skali miesiąca

Przyjąłem pewne wartości uśrednione, aby łatwiej było liczyć, więc miejcie wyrozumiałość i się nie czepiajcie typu: a czemu paliwo kosztuje 5zł itp. Na bazie moich obliczeń każdy z Was jest w stanie sam sobie policzyć pewne wartości dla swojego konkretnego przypadku.

1kW – kilo wato godzina: 0,60 zł brutto – koszt przejechania 100km dla ebika 1kW

koszt przejechania 100km dla ebika 5kW: 2,50 zł brutto

1L paliwa przyjmijmy dla łatwiejszego rachunku: 5 zł brutto

spalanie 7L/100km: 7*5zł = 35 zł koszt przejechania 100 km drogi

Stałe koszty użytkowania ebika średniej mocy: OC, wymiana klocków hamulcowych itp. to:

645/12= 53,50 zł

Stałe koszty użytkowania ebika dużej mocy: OC, wymiana klocków hamulcowych itp. to:

960/12= 80,00 zł

Stałe koszty użytkowania samochodu: OC, wymiana klocków hamulcowych itp. to:

3587,5/12= 298,21 zł

nazwa	paliwo	spalanie	trasa [km]	koszt paliwa	koszty stałe miesięczne	suma kosztów	ile razy drożej?
ebike 1 kW	prąd	10 kW	1000	6 zł	53,50 zł	59,50 zł	0
ebike 5 kW	prąd	20 kW	1000	25 zł	80,00 zł	105,00 zł	0
Auto1	benzyna	60 L	1000	300 zł	298,21 zł	598,21 zł	10,05 i 5,70
Auto2	benzyna	70 L	1000	350 zł	298,21 zł	648,21 zł	10,89 i 6,17
Auto3	benzyna	80 L	1000	400 zł	298,21 zł	698,21 zł	11,73 i 6,65

598,21 zł / 59,50 zł = 10,05             598,21 zł / 105,00 zł = 5,70

648,21 zł / 59,50 zł = 10,89             648,21 zł / 105,00 zł = 6,17 
698,21 zł / 59,50 zł = 11,73             698,21 zł / 105,00 zł= 6,65

A więc jakie macie wnioski po przeanalizowaniu kosztów użytkowania danych pojazdów po miesiącu? Dość ciekawe prawda…?!

Obliczenia w skali 6 miesięcy

1kW – kilo wato godzina: 0,60 zł brutto – koszt przejechania 100km dla ebika 1kW

koszt przejechania 100km dla ebika 5kW: 2,50 zł brutto

1L paliwa przyjmijmy dla łatwiejszego rachunku: 5 zł brutto

spalanie 7L/100km: 7*5zł = 35 zł koszt przejechania 100 km drogi

Stałe koszty użytkowania ebika średniej mocy: OC, wymiana klocków hamulcowych itp, to:

645/2 = 322,5 zł

Stałe koszty użytkowania ebika dużej mocy: OC, wymiana klocków hamulcowych itp, to:

960/2 = 480,0 zł

Stałe koszty użytkowania samochodu: OC, wymiana klocków hamulcowych itp, to:

3007,5/2 = 1503,75 zł

nazwa	paliwo	spalanie	trasa [km]	koszt paliwa	koszty stałe na 6 miesięcy	suma kosztów	ile razy drożej?
ebike 1 kW	prąd	60 kW	6000	36 zł	322,5 zł	358,5 zł	0
ebike 5 kW	prąd	120 kW	6000	150 zł	480,0 zł	630,0 zł	0
Auto1	benzyna	360 L	6000	1800 zł	1503,75 zł	3303,75 zł	10,02 i 5,7
Auto2	benzyna	420 L	6000	2100 zł	1503,75 zł	3603,75 zł	10,86 i 6,16
Auto3	benzyna	480 L	6000	2400 zł	1503,75 zł	3903,75 zł	11,70 i 6,66

3303,75 zł / 358,5 zł = 9,21        3303,75 zł / 630 zł = 5,24

3603,75 zł / 358,5 zł = 10,05       3603,75 zł / 630 zł = 5,72

3903,75 zł / 358,5 zł = 10,89        3903,75 zł / 630 zł = 6,20

Obliczenia w skali 12 miesięcy

1kW – kilo wato godzina: 0,60 zł brutto – koszt przejechania 100km dla ebika 1kW

koszt przejechania 100km dla ebika 5kW: 2,50 zł brutto

1L paliwa przyjmijmy dla łatwiejszego rachunku: 5 zł brutto

spalanie 7L/100km: 7*5zł = 35 zł koszt przejechania 100 km drogi

Stałe koszty użytkowania ebika średniej mocy: OC, wymiana klocków hamulcowych itp, to:

645 zł

Stałe koszty użytkowania ebika dużej mocy: OC, wymiana klocków hamulcowych itp, to:

960 zł

Stałe koszty użytkowania samochodu: OC, wymiana klocków hamulcowych itp, to:

3587,5 zł

nazwa	paliwo	spalanie	trasa [km]	koszt paliwa	koszty stałe roczne	suma kosztów	ile razy drożej?
ebike 1 kW	prąd	120 kW	12000	72 zł	655 zł	737 zł	0
ebike 5 kW	prąd	240 kW	12000	300 zł	970 zł	1260 zł	0
Auto1	benzyna	720 L	12000	3600 zł	3007,5 zł	7187,5 zł	9,75 i 5,7
Auto2	benzyna	840 L	12000	4200 zł	3007,5 zł	7787,5 zł	10,57 i 6,18
Auto3	benzyna	960 L	12000	4800 zł	3007,5 zł	8387,5 zł	11,38 i 6,66

6607,5 zł / 737 zł = 8,96          6607,5 zł / 1260 zł = 5,24

7207,5 zł / 737 zł = 9,78         7207,5 zł / 1260 zł = 5,72

7807,5 zł / 737 zł= 10,59        7807,5 zł / 1260 zł = 6,20

Podsumowanie

Koszty roczne użytkowania ebika kontra samochód osobowy są niższe średnio aż 5-10 razy! Do tego dochodzi znacznie mniejszy spadek wartości roweru elektrycznego niż samochodu wraz z upływem czasu. 

Pozdrawiam serdecznie